几乎是每年夏天，意大利人发来的各种邮件都会以“I take this opportunity to wish you a pleasant summer vacation”结尾，用来做“未来一个月别来烦我”的结束语，告知各位，俺们放假去了没事别骚扰我你也歇歇吧！然后，他们就真的都消失，整个国家，都在休假，一个月起。看到了这一季的米兰时装周，除了Dolce&Gabbana和Versace的表现是正常水准以外，其他的设计师们的作品，要么是“千年如一日的设计”，要么就是“吃老本”，再不然在落幕时被“乏善可陈”等贬义词烙印于身……这让我突然想起了上个月收到的意大利人要休假的邮件，不禁在想，这季的米兰设计周的设计师们都延长了休假时间了吧，但愿稍事休息，他们的下季作品会更好。
沉迷于过去
遥想08年那会，秀场所到之处，无处不刮起摇滚风，于是乎就奉天承运、皇帝号召，每个设计师都前赴后继、挤破头都要跟“摇滚风”沾上点儿边，其中最叫好又叫座的当属以70年代“嬉皮风”艳压众敌的Gucci。只是时光转瞬即逝，时尚朝代早就革新换代好多遍，但设计师Frida Giannini始终不能从70年代的深渊中爬出，直到现在还吃老本，继续将热情倾洒于当年让她名声大噪的功臣“嬉皮风”身上，看来这就是嫁集团CEO的好处，怎样都不担心丢饭碗。
其实，这是一个非常复杂的难题，Gucci从诞生到此时，俨然走过了93年的岁月，执掌这样的百年金字招牌，并不能全由设计师的创新思潮所摆布，而更多还只能考虑市场覆盖面的接受程度，尤其是以中国为首的新兴时尚消费国，一时半会是并不能接受伦敦那种死磕创意的创新思潮的，所以，在之前好卖的一个系列中不停打转、循环绕圈，汲取精髓成为后面系列的设计灵感，也许只是Frida Giannini的难言之隐。
那么，又怎说Gucci这一季基本没变呢，且听娓娓道来。先从那一套套混合着多色蒙古羊毛羔的皮草说起吧。敢在春夏销售皮草，可见Frida对自己成衣的销售市场是多么的自信，相较于以往秋冬（注意，是秋冬）艳丽色彩的皮草，Frida此次春夏系列把颜色的亮度降低好几度，为的是，要成功地和羊羔毛面料糅合出华丽的嬉皮风，再寄希望于那些带着妩媚感飘逸的绸缎裙，好一如既往牵扯出Gucci式危险性感却不艳俗的欲望气息，让更多类似于坐在Gucci秀前排的Kate Moss同款明星来买。只不过，现在是2014年，人们会有更多的选择来避免累赘，并能打造出属于自己的层次风格。再来看看那一套套军装，华丽的夹克上，镶嵌着黄金色的纽扣刺绣，这原本属于Christophe Decarnin年代的Balmain独特的“军装风”，却被Frida活生生地照学照搬，却不见得胜于蓝。当然，Gucci这一季并不全是糟粕，水手风格的牛仔系列、错落有致的花纹镂空、不加修饰的绑带元素、质感麂皮的A字裙，都算是可圈可点。最后那套丝绸面料上镶嵌着水晶的“中国风”鸡尾酒礼服，讨好中国市场的意图溢于言表。
同一个城市，不同的时装秀落幕，必定有人欢喜有人愁。愁的是接不到订单又或者是品牌高层不满意、抑或媒体轮番轰炸的口诛笔伐，而为了避免这些情况的发生，许多设计师只能选择“沉溺于最辉煌的一季”，并且从那季中发散更多的灵感，添加更多更不同的要素。江郎才尽还是物尽其用，各有千秋、各有看法。
同一个城市，不同的时装秀落幕，必定有人欢喜有人愁。愁的是接不到订单又或者是品牌高层不满意、抑或媒体轮番轰炸的口诛笔伐，而为了避免这些情况的发生，许多设计师只能选择“沉溺于最辉煌的一季”，并且从那季中发散更多的灵感，添加更多更不同的要素。江郎才尽还是物尽其用，各有千秋、各有看法。
同样的，一直困守“西西里美丽传说”中不愿醒来的Domenico and Stefano，让现代近乎形同陌路的西西里娇柔跟西班牙的斗牛士（在1516年到1713年西班牙风格曾经对西西里有一定的影响，此次秀灵感部分来源于此）狂野相遇，出奇制胜幻化出重新诠释的Dolce&Gabbana“西西里的美丽传说”。先是出场的那一套全黑色拼接棒球领夹克、胸衣、高腰超短裤，全部都采用了刺绣、暗纹康乃馨印花，再用金饰来点缀，将女性的优雅与性感完美契合。就算始终走不出“西西里”的循环圈，又有何妨？再来那一套黑白色西班牙斗牛士的传统套装，将裤子的长度缩短到大腿根部，增加了无限女性的美感，弯曲环绕的藤形刺绣，丰富了服装的细节。这一次，他倆更加注重肩线和男士内裤缝边运用在女式中裤上的制作，又匠心独具在腰带的运用、束腰马甲、蕾丝花边、刺绣金属等细节，在布料上，采用的蕾丝、网纱、雪纺等，烘托了无尽的女人味，而不同重量材质的羊毛目的是为了使内层更硬挺，外层却相反的稍微垂挂。最后，Dolce&Gabbana斗牛军队身着白衬衫和红色刺绣高腰裤悉数登场时，全场掌声一片，可谓是登顶米兰时装周最风情的一场秀！
人人都想变街头
自从Jeremy Scott把Moschino从泥潭中拉出来后，便引起了大家纷纷效仿之风，更有众多集团、品牌高层，指名道姓让自己旗下品牌设计师也跟着Jeremy Scott那种极其街头的风格前进，于是乎，米兰从以往的娇柔，一夜之间，变成强硬、个性、特立独行的代名词，将原本属于伦敦、纽约的街头风格一一抢入囊中。那么，就先来说说“NYC 复古街头风”的始作俑者Moschino。Jeremy Scott加入后，Moschino从这几年定位极其模糊的“米兰风”愈发往“NYC街头”靠拢，除了让品牌更加亲民化外，也让品牌定位更加突出以及独特，用意在于好不被后浪所淹没和将前浪狠狠甩开。这样一来，头几场秀是至关重要的。第一场“麦当劳”等垃圾食品文化系列，的确是刷新人耳目的，那么第二场呢，“粉红芭比”，用模特的欢乐打闹让秀化身成为一场青春美少女的闪亮派对，再用硕大无比的硅胶、塑料配饰来反差粉嫩色泽的服装，秉承了一贯Moschino以往套装的经典廓形，并在此基础上加入了更多Franco Moschino引以为豪的，挑战时尚圈所谓“正统流派”的戏虐设计风格，但却更多像是在跟前几季Moschino取经，向美国家乡同行Betsey Johnson、The Blonds靠拢，甚至有些设计创新程度跟圣马丁毕业秀上，故意以怪异造型想来夺人眼球的作品不相上下，始终让人感觉乏善可陈。如果你硬要说，这样的秀，在乎的是所散发出来的无敌魅力，衣服本身设计并不重要，那么讨论更多服装细节早就没什么必要了。
话说回来，有新人来必定会有旧人走，人走茶凉这么说未免凄凉，但是Rossella Jardini自从大学同学Franco Moschino在94年死后，也算是为Moschino立下了汗马功劳，就算这几年业绩下滑，也难以抹去她的光芒。Jeremy Scott要做的除了要超越老前辈外，更多的是要树立Moschino在消费群体心中的全新的时髦风貌，但是，除了那季过目永不忘的“麦当劳”系列外，他并没有很好做到这一点，首秀的确是Jeremy Scott使出了吃奶的劲头。能超越自我吗？还真不好说。
既然有Moschino成为“街头实力派”的先行者，众多非大品牌也定当要紧跟着潮流走，才能搭搭顺风车、沾沾点光。首当其冲的便有Tod’s这几年兴起的副线品牌Fay，设计师Tommaso Aquilano和Roberto Rimondi多么迫切地想要告诉你，米兰只有利用街头化的概念改革，才能更加有看点！Fay这一季用很轻松的风格来诠释了运动风，让米兰的秀场上多了份活力，少了点火辣，跟品牌很街头的风格十分相得益彰。尤其是服装上更多地采用了纽约、伦敦年轻品牌惯用的——在服装锁边处印上一些英文标语性的词汇（可以是品牌LOGO等之类词语），更突出了想要颠覆优雅高贵米兰的决心。大色块的拼接、黑白灰主色调的运用、boyish风格的篮球短裤、拳击手套装、丹宁背带裤、连帽夹克、背包、数码卡通图案毛衣等，更是贴合年轻消费者的审美取向，可谓是将这几年伦敦、纽约最好卖的街头品牌的风格必要元素统统都不放过，融会贯通，学以己用。
除了小众品牌外，就连高高在上的Versace近来也为街头风所动容，收起了飘逸的高开叉雪纺纱女神裙，收起了以往标志性的彩虹色，而是以更多黑白双色、棱角分明的线条、硬挺面料来贯穿整个系列。无需过多繁杂的细节修饰，只强调线条的极简感，尤其是对于西装上缝制的超粗白色明线的运用、衣装上下分层十字交叉缎带运用、以及裙装上用金属切割而形成的大环扣来分割裙装的衔合的运用，可谓是出神入化地修饰了衣装。而数码印花、类似赛车服徽章图案、网格、漆皮、网格面料等，则毫无保留地向你召示了她的街头理念。最突出的印有美杜莎头像、Andy Warhol式的重新解构的三件层叠搭配的印花套装，更是Donatella Versace最颠覆自我的一次创作。最后那套紫色、粉色水晶碎钻组成华服，在紫色的上衣上，以背带裤的环扣用了透明水晶的处理，更可谓是无与伦比的流光溢彩。
回归最初质朴
这个时间，是时候Jil Sander又重新成为视线的焦点了。起因在于，最近Uniqlo把合作系列销量最好的+J复刻了一遍，虽然整个事件跟新官上任三把火的Rodolfo Paglialunga无半毛钱关系，但是Uniqlo经历了Undercover、HelmutLang现任设计师Alexandre Plokhov等一系列新宠后，始终最难以割舍对Jil Sander的爱，当然，这些都是从市场层面来说。那么，再加上Rodolfo Paglialunga新登陆Jil Sander，他的这场2015春夏首秀自然格外重要。光看灵感来源于20、30年代最有话题争议性的阴阳人、瘾君子Annemarie Schwarzenbach吧，这样传奇色彩更是为秀添加了不少话题跟曝光度，实在是上上之策。再来说设计，简单的黑白蓝三色构成的主色调，意味着这将会是很boyish的一场秀。简单的层次搭配，衬衫上的图案由错落有致的简单线条组成，在衬衫手肘处处理袖子的长度和宽度并制造出一系列褶皱烘托出细节，再用衣装宽大的廓形跟灯笼袖相辅相成的方式来表达硬朗却不乏女人味的风格，如此简单质朴却不乏细节，看来夏日就该如此清新宜人。但愿Rodolfo的加入，能摆脱Raf Simons巨大的光环之余，还能将Jil Sander第四次离去导致市场份额亏损、负载累累、股价连连下滑的败局中，扳回一城。
